Una foto un viaggio

Tikal, nascosto nella fitta foresta pluviale del Petèn in Guatemala, è senza dubbio il sito archeologico Maya più suggestivo, affascinante e selvaggio d'America.

C'è davvero di che impressionare il routard più incallito: piramidi gigantesche semisommerse dalla giungla, enormi tarantole che attraversano il sentiero, coati dappertutto, il frastuono degli uccelli tropicali, le grida inquietanti delle scimmie urlatrici che dondolano sulla cima di gigantesche ceibe, i ruggiti di giaguari lontani... ed esattamente come ad Angkor Wat, ci si sente un po' come Indiana Jones all'esplorazione di una città perduta.

Entro nel sito la mattina prestissimo alle 5 e mezza. Nessuna immagine, video o parola può minimamente rendere giustizia al panorama fantasmagorico che si gode dalla sommità del Templo IV... impossibile raccontare l'emozione trovarsi improvvisamente, dopo tanto cammino nella selva pluviale primaria in concerto, sotto al maestoso Templo V o nel bel mezzo della Plaza Mayor, in totale e paradisiaca solitudine. Magia allo stato puro.

Un autobus notturno spaccaossa di 10 ore mi riporterà da Flores a Città di Guatemala alla scoperta della bellissima cittadina coloniale di La Antigua.

Diverse volte nella mia vita ho avuto l'incredibile fortuna di nuotare con il pesce più grande del mondo, lo squalo balena. Non c'è probabilmente esperienza più forte ed intensa che un amante del mare possa fare: l'emozione di trovarsi a pochi centimetri da questo gigante del mare tanto maestosamente stracolmo di potenza quanto pacifico, è a dir poco incontenibile e minimamente paragonabile a null'altro...

Il primo incontro è avvenuto in Messico nell'incantevole isoletta di Holbox. Alle Galapagos l'ho intravisto in immersione ma da molto lontano mentre ad Asdhoo nelle Maldive l'ho mancato... pazzesco invece a Tubbataha nelle Filippine, ben tre immersioni distinte nel sito di Delsan Wreck saranno da infarto assoluto... nell'isola di Mafia in Tanzania ne avvisteremo tanti e passeremo un'intera mattinata con loro. Ma è nella remota Nuova Guinea, in uno dei luoghi più sperduti ed irraggiungibili del pianeta, conosciuto solo grazie ad un articolo scientifico letto per caso, che l'esperienza ha raggiunto picchi di estasi inimmaginabili.

Abbiamo incontrato gorano con luna piena ed è stato davvero un mezzo miracolo, sia vederlo che sopravvivere al viaggio in barca... In quell'incredibile posto, in gran parte ancora inesplorato, dove ancora oggi, su per le montagne, vivono popolazioni indigene cannibali, torneremo soltanto pochi mesi dopo per reincontrare gorano con luna nuova. Esperienza semplicemente, assolutamente... psichedelica.

Tiziano Terzani, in un suo famoso libro definì Angkor Wat «uno di quei pochi, straordinari luoghi del mondo dinanzi ai quali ci si sente orgogliosi d'esser membri della razza umana; uno di quei posti dove la grandezza è in ogni pietra, in ogni albero, in ogni boccata d'aria che si respira».

Passeggio tra le rovine dei templi inghiottiti dalla foresta, osservo i volti inquietanti delle guglie del Bayon, mi immergo nella magia delle rovine del Ta Phrom inghiottite da gigantesche radici di alberi... tre giorni di pura avventura alla Indiana Jones nella giungla macinando kilometri con la mia bicicletta sotto una pioggia scrosciante ed un'umidità altissima.

Ma la mia mente è turbata, la mia anima è ferita, sconvolta e fortemente scossa da quello che ho visto, dalle persone incontrate, dai musei della guerra e delle mine di Siam Riap... sì, perché un viaggio in Cambogia è oggi, soprattutto un viaggio nell'orrore Khmer, nell'orrore del più folle, sconosciuto e sottovalutato genocidio comunista della storia dell'umanità.

Soltanto poche decine di anni fa, nel 1975, l'intera popolazione della capitale Phnom Penh veniva totalmente evacuata e trasferita nei campi e la paranoia di Angkar si abbatteva con una furia inaudita ed una violenza inimmaginabile sul suo stesso popolo. A Toul Sleng incontro Bou Meng, uno dei pochissimi sopravvissuti ai campi di sterminio di Pol Pot: comprerò e leggerò il suo libro. Sconvolgente. Visito i Killing Fields appena fuori Phnom Penh: le immagini dei crani dei bambini fracassati contro gli alberi ancora tinti di rosso di Choeung Ek, ancora oggi mi tormentano.

Tornerò in Italia ma la giungla di Angkor Wat mi lascerà un bel ricordino...

Ieri ero davanti a sua maestà Roger Federer nel tempio di Wimbledon con i miei amici Carlo Fazzini ed Ivano Ruggeri, oggi dovevo essere a Stonehenge... ed invece sono al gelo a dormire per terra con un clochard locale a Waterloo Station: ho un problema nel prelievo di contante perché la carta non viene letta, manco a dirlo non ho un alberghetto prenotato e pagato, ed ho pure finito i contanti! Il treno per Salisbury partirà domani mattina presto e forse potrò pagare in biglietteria con la Visa... lo spero! E così non ho altra alternativa che passare la notte qui, dentro la stazione.

Conosco un barbone. Si chiama John, un ex squalo della finanza della City caduto in disgrazia. Ha trascurato la famiglia per il lavoro ed è rimasto solo, solo con la sua bottiglia di whisky. Ha perso tutto. Il capitalismo è così signori: a lui devi dare tutto, anche la tua anima. Ti spolpa vivo, illudendoti e drogandoti con un'effimera felicità basata su iperconsumo e falsi bisogni; poi quando non servi più ti butta nel cesso esattamente come un qualsiasi prodotto. Perché l'uomo nel capitalismo non è né più né meno che una merce.

Una guardia inglese ci ha preso di mira, ci rompe continuamente il cazzo facendoci uscire dalla stazione, ma fuori fa freddo e piove. Notte da incubo... E' luglio qui in Inghilterra ma sembra di esser a Milano a dicembre! La carta la mattina successiva non passerà (plafond esaurito!) e con grande rammarico dovrò rinunciare ai miei piani megalitici. Sigh sigh!

Stonehenge riuscirò a visitarla soltanto molti anni dopo, nella folle estate del 2020. Sempre da "barbone" però... sì, ora ho una barba lunghissima, oscena, alla Osama Bin Laden, segno del mio lento recupero psico-fisico.

Mio figlio Leonardo torna da scuola piangendo. Frequenta la prima elementare ed è appassionatissimo del cartone animato "Dragon Trainer". Ma scuola i compagnetti gli hanno detto che i draghi non esistono e lui ora è disperato. Non sapevo che fare e cosa dire per consolarlo.

«Leonardo i draghi esistono!» me ne esco improvvisamente... «Scommetti che te ne farò vedere uno vero dal vivo? Non sputa fuoco e non può più volare ma è un vero drago, enorme e cattivo!» Singhiozzando smise di piangere ed il suo volto improvvisamente s'illuminò. Il viaggio nell'incanto dell'arcipelago di Komodo alla ricerca degli ultimi dinosauri viventi, cominciò da quella frase. Detto, fatto! Dal pensiero alla pratica per me è un attimo e soltanto due mesi dopo, finita la scuola, eravamo su un aereo della Qatar direzione Jakarta.

Il parco nazionale dell'arcipelago di Komodo si trova nella parte meridionale dell’Indonesia, nel mar di Flores tra le isole di Flores e di Sumbawa: è un paradiso naturalistico e subacqueo assoluto con splendide spiagge disabitate, isolette incantate, natura incontaminata ed un mare meraviglioso... e poi che fondali! Senza alcun dubbio, alcuni dei migliori diving spots del mondo sono qui. A Batu Bolong farò l'immersione più bella della mia vita. Un trip di acido.

Serviva il Covid e questa situazione mondiale da post disastro nucleare per riuscire a salire sulla Torre Eiffel. Delle tante volte che ero stato a Parigi mai ero riuscito nell'intento, sempre scoraggiato dalle interminabili file. Stavolta però la città è semideserta: la pandemenza è riuscita a penetrare nei cervelli delle persone più che nei polmoni, distruggendo ogni sorta di residuo spirito critico ed autonomia di pensiero. Ma noi non siamo ipocondriaci, ce ne sbattiamo altamente di museruole, lockdown, distanziamento sociale, amuchina, sieri genici sperimentali killer e tamponi farlocchi... e così senza nemmeno un minuto di attesa conquistiamo i 330 metri della torre di ferro prima che anche lei chiuda per Covid l'accesso ai turisti; entriamo anche ai musei del Louvre e del D'Orsay per poi trasformarci in un localino di Monmartre in tifosi sfegatati del Paris Saint-Germain impegnato nella finale di Champions contro il Bayern Monaco.

Lasciamo "La Ville lumière" per fare un doloroso tuffo nel passato in Normandia nelle spiagge dello sbarco, nei luoghi del DDay. Impossibile davvero resistere al fascino di questa incantevole terra: scogliere bianche a picco sul mare sempre in tempesta, castelli, pascoli verdi, borghi meravigliosi come Honfleur ed Étretat immortalati dai grandi dell'impressionismo... bellezza e storia ovunque.

A Veules Le Roses ho lasciato il cuore, che incanto! Un gioiellino di paese affacciato su una spiaggia infinita dalla sabbia fine protetta da alte falesie bianche e verticali. Che bellissime camminate e corse a perdifiato ho fatto qui! Ovviamente sempre ben attento alle maree che in quest'area del mondo sono impressionanti... a Mount Saint Michel ad esempio, una delle 7 abazie allineate lungo la linea sacra di San Michele, il dislivello delle acque può raggiungere i 15 metri!

Ma il nostro intenso viaggio in camper nell'Europa del nord sta terminando... manca una sola tappa per chiudere il cerchio e nessuno lo sa... E' sabato e sono ancora in Normandia, lunedì mattina 1 settembre devo riconsegnare il camper ma ho una promessa da rispettare... sì, sarà massacrante ma posso farcela. Nonna, ti porto a Lourdes!

Ho sempre desiderato visitare due regioni in particolare del Regno Unito: l'estremo sud e l'estremo nord, ovvero Cornovaglia e Scozia. Eh sì, sono fatto così, niente vie di mezzo, sempre agli estremi. L'occasione si è presentata con l'incredibile viaggio in famiglia con il camper della folle estate 2020: dopo aver attraversato Belgio e Francia, passeremo da Capo Lizard nell'estremo sud dell'Inghilterra alle Isole Orcadi tra i relitti di Scapa Flow, da sempre un mio grande obiettivo subacqueo!

Che terra magica la patria di Braveheart! Leggende a non finire, castelli diroccati ed infestati e quell'incredibile mix tra storia ricchissima e natura rude e selvaggia con nuvoloni sempre carichi e minacciosi. Edimburgo la dark è la porta d'ingresso della Scozia: città romantica e misteriosa, fascinosa, tetra e medioevale come poche altre... qui il tempo sembra davvero essersi fermato... Harry Potter non poteva che nascere qui!

L'apoteosi paesaggista del paese si raggiunge sicuramente nelle highlands, uno dei territori più incontaminati d'Europa con falesie a strapiombo sulla costa, brughiere, lande verdissime e deserte (a parte milioni di pecore), laghi romanticissimi circondati da vette aguzze... difficile da credere ma le spiagge della costa ovest della Scozia sono tra le più belle che io abbia mai visto... se solo l'acqua fosse meno gelida! E poi i castelli scozzesi... Che incanto l'Eilean Donen! Troverò un parcheggio fantasmagorico, un posto incredibile in riva al lago, in totale solitudine a poche decine di metri dal castello più fotogenico di Scozia... il panorama è irreale. Siamo soli, monto il tavolino da pic-nic e birra blanche gelata in mano aspettiamo il tramonto. Poesia, magia, felicità.
Dormiamo con vista Eilean Donen. E' mattina presto e tutti ancora dormono. Esco, caccio il pianoforte e suono il mio amato Yann Tiersen.

Mi sono immerso in molti dei diving spots più incredibili del mondo: tra gli squali martello delle Isole Galapagos ed i moai sommersi dell'isola di Pasqua in Polinesia, nel Great Blue Hole del Belize, nei reef maldiviani con acqua calda e grande visibilità e nei laghi italiani scuri e gelidi con muta stagna e bibombola 12+12... nei cenotes del Messico ed negli invasi idrici gelidi e cristallini dell'Appennino come Capodacqua, l'Atlantide d'Abruzzo... nei Caraibi in Messico, Cuba, Nicaragua e Costarica, nella mia amatissima ed inarrivabile Indonesia nel Sulawesi e nell'arcipelago di Komodo... sono arrivato fino all'incredibile reef di Tubbataha, sperduto nel Mar di Sulu delle Filippine in mezzo all'oceano ad est di Palawan... nelle isole italiane, nei relitti della Sardegna come in quelli di Malta, nelle barriere coralline di Tiran e Ras Mohamed in Mar Rosso.

Ebbene, molti mi chiedono quale sia stato il mio paradiso subacqueo assoluto, il luogo a cui penso ogni volta (capita spesso... ) che voglio fuggire dalla quotidianità e perdermi nel blu... Un solo nome: Raja Ampat, i quattro re in indonesiano, il luogo al centro del triangolo dei coralli con la maggior biodiversità marina al mondo.

Salgo con Gaby ed i bimbi su una terrazza panoramica mediante una scalinata di legno: grandi formazioni rocciose a forma di panettone coperte da alberi emergono dall'acqua color verde smeraldo. Siamo a Piaynemo nell'isola di Groot Fam ed i miei occhi si illuminano d'immenso.

All'IMUG, l'Istituto della Mujer Guanajuatense, chiamavano Gaby la formica atomica, un'energia e carica esplosiva in un piccolo corpo... la accompagnavo a conferenze per lo stato di Guanajuato e così ho girato i paesini più sperduti, più autentici e conosciuto los pueblos fantasmas de Mexico.

Un bacio portafortuna al Callejon del beso e l'8 Novembre 2008, stesso giorno del battesimo di Leonardo, ci sposiamo al Templo Hospital de Marfil nell'incanto di Guanajuato, la più bella del reame... fiesta a tutta tequila poi alla Casa Colorada, in un salone vetrato dal quale si ha vista dall'alto sul paese semplicemente fantasmagorica.

Sì, la bellezza di Guanajuato è abbagliante: nelle sue stradine strettissime e supercolorate, tanto strette che ci si può baciare da balcone a balcone, si passa sbalorditi di meraviglia in meraviglia tra chiesette barocche, balconi ferro battuto, piazzette incantate e cornicioni scolpiti. Ogni volta che torno in Messico fuggo da Leòn e mi perdo tra i sui callejones: salgo al Pipila, torno in Plazulela San Fernando per una michelada gelida, entro al mercado Hidalgo per due tacos, mi siedo tra i gradini del Teatro Juarez osservando l'umanità in movimento... ed ogni volta l'emozione è maggiore.
Amo immensamente Guanajuato: la più bella ed incantata cittadina coloniale dell'intero continente americano è senza alcun dubbio il luogo del Messico a cui sono più legato.

Molte delle piramidi più impressionanti del mondo sono in Messico: sono strutture a gradoni con templi costruiti sulla sommità, inseriti spesso in complessi archeologici sbalorditivi la cui visita è un viaggio indietro nel tempo pieno di fascino e mistero.

Il complesso di Teotihuacan vicino la sterminata capitale chiamata non a torto El monstruo, è stato il primo che ho avuto modo di visitare nei miei tanti viaggi in Messico. Al centro svetta la gigantesca piramide del Sole: obbligatorio salire i suoi 243 gradini per ammirare dall'alto uno dei panorami più belli del continente americano; la larghissima "calzada de los muertos" è l'asse principale di 4 km che taglia in due la città, unisce la Piramide del Sole a tutti gli altri edifici e termina in Plaza della Luna sulla quale si erge la maestosa piramide della Luna. Che vista pazzesca... l'emozione provata lassù metterà un tarlo nel mio cervello che mi porterà a visitare successivamente molte altre rovine archeologiche in Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize.

Gran parte dell'incredibile fascino di questi siti spesso dipende dall'ambiente naturale nel quale sono inseriti: il sito di Palenque nel Chiapas, territorio dove una volta operava l'EZLN del Subcomandante Marcos, è totalmente immerso nella foresta pluviale, si passeggia tra tarantole ed urla inquietanti delle scimmie urlatrici sentendosi un po' Indiana Jones... così a Yaxchilàn e Bonampak nella selva Lacandona sul Rio Usumancita... così nella selvaggia Cobà nell'entroterra della meravigliosa Tulum dove invece, si trovano le uniche rovine Maya sul mare. E che mare... che sabbia di borotalco! Che colori!

Le piramidi Maya dello Yucatán sono in ogni caso le più note e visitate di tutto il Messico. Con Leonardo mi trovo a Chichén Itzá sotto la piramide di Kukulkan detta "El Castillo", una delle 7 meraviglie del mondo, braccia al cielo urlando al mondo la nostra gioia!

I poveri cristi dei migranti, in gran parte giovani tunisini e bengalesi maschi, poracci, pensano di trovare da noi l'eldorado e spinti da trafficanti di uomini senza scrupoli, con la complicità di ONG extragovernative pagate da pseudo-filantropi di molto dubbia moralità e poco chiari obiettivi, affrontano il viaggio della speranza in barconi a perdere... una vera e propria tratta degli schiavi 2.0 da cui tutti guadagnano, finalizzata alla creazione da parte della classe dominante di un "esercito industriale di riserva" di marxiana memoria da sfruttare senza limiti, favorendo oltretutto il conflitto orizzontale tra gli ultimi in una specie di lotta di classe al contrario tra i migranti e classi lavoratrici autoctone.

Di fronte a questa indicibile tragedia che si consuma giornalmente in questa remota isoletta italiana c'è un solo, unico responsabile: il sistema capitalista, neoliberista, neocolonialista ed imperialista, con i suoi due bracci armati UE e NATO, che ha causato tutte le guerre in Africa e nel Mediterraneo e che semina povertà e disuguaglianza nel mondo, sfruttamento delle classi lavoratrici ed oppressione dei popoli.

Sono a Lampedusa in un weekend di fine Settembre e l'isola è al collasso perché la settimana scorsa sono sbarcate 3000 persone; non sanno più dove metterli, migranti e barconi... così i migranti li trasferiscono al largo su una nave quarantena ed i barconi li abbandonano un po' dappertutto.

Vado a Capo Ponente. Divieto d'ingresso e sorveglianza armata. Affanculo voi e le armi, me ne sbatto ed entro. Voglio vedere con i miei occhi e conoscere. In area militare dismessa, in attesa di uno smaltimento perennemente rimandato, decine di barconi con scritte arabe accatastati uno sopra l'altro. Ovunque calzini, zainetti rosa di bambine, scarpette, giubbotti di salvataggio corrosi da salsedine ed intemperie... per la gioia di filantropi vari e della ipocrita, neoliberista, europeista ed atlantista sinistra radical-chic italiana che oramai schifo sempre di più con tutto me stesso.

15 luglio 2024. Atterro a Kigali, capitale del Rwanda, uno degli stati più piccoli e densamente popolati del continente africano, situato nella fascia equatoriale orientale e quasi schiacciato a mò di sandwich tra i due giganti Congo e Tanzania, rispettivamente ad ovest ed est.

Non è un giorno qualsiasi questo... si vota infatti per rieleggere per l'ennesima volta il controverso presidente-dittatore Paul Kagame, al governo da tempo immemore. Riuscirà Paul a spuntarla nuovamente? Certo che sì! Ed udite udite, addirittura con il 99,6% delle preferenze!

Non solo... proprio oggi ricorre il trentennale della fine del genocidio ruandese: esattamente 30 anni fa, il 15 luglio del 1994, le truppe Tutsi dell'RPF (Fronte Patriottico Ruandese) del generale Paul Kagame (sì, sempre lui!) conquistavano Kigali ponendo ufficialmente fine nel Paese delle mille (ed insanguinate) colline al più rapido e folle sterminio di massa della storia, quello tra le due etnie Hutu e Tutsi, 100 giorni di orrore e violenza inimmaginabile in cui un milione di persone vennero ammazzate a colpi di machete e di propaganda, anche da amici e familiari, con le solite ovvie connivenze dell'imperialismo occidentale.

A Nyamata, ad una quarantina di km a sud della capitale, si trova uno dei memorial più importanti di tutto il Rwanda. Difficile da credere, ma proprio la chiesa del paese è stata il teatro di uno dei peggiori eccidi della guerra: circa 10.000 persone si rifugiarono all'interno del luogo sacro pensando di essere al sicuro, ma le milizie spaccarono le vetrate, lanciarono una pioggia di granate sugli sventurati ed aprirono il fuoco incrociato, entrando successivamente per finire a colpi di machete made in China le persone ancora in vita.

Al contrario di ciò che si pensa però, la guerra Hutu Tutsi in realtà non è mai terminata: si è semplicemente spostata dal Rwanda alle due regioni di confine congolesi del Nord kivu ed Ituri, dove tutt'oggi, anzi, soprattutto oggi, anno 2024, avvengono costantemente massacri e stupri impuniti. Le costanti, oggi come ieri, restano la totale indifferenza dell'opinione pubblica e della comunità internazionale, il clamoroso fallimento della missione ONU, nonché il vergognoso e schifoso ruolo nella vicenda di Unione Europea e Stati Uniti d'America, interessati esclusivamente ad accaparrarsi le sterminate ricchezze di quei territori, coltan in particolare, un minerale indispensabile per la fabbricazione di dispositivi elettronici e smartphones.

Cazzo. Devo sposarmi tra 3 giorni a Guanajuato in Messico e sono ancora a L'Havana nel bel mezzo di un regolamento di conti tra bande... Con me, mazza da baseball in mano perchè si prevedono botte da orbi stasera al Callejon de Hamel, c'è Noel un ragazzo "sacerdote" della santeria cubana e sua moglie Amada...

Eh già, un viaggio a Cuba non organizzato, fuori dai circuiti turistici dei Cayos e di Varadero, mischiandosi con i cubani e magari avendo pure la pessima idea di chiedere in prestito ad un locale un'auto con qualche milione di km sulle spalle e partire verso il nulla, con molta probabilità si trasformerà in una serie assurda di disastri ed mirabolanti avventure... devo anche comprare il biglietto aereo per i miei genitori, poveretti saranno disperati... ma qui a Cuba internet manco a pagarlo... va beh, rimando ancora, tanto in Italia è notte e vado a farmi un mojito con Noèl al Buena Vista Social Club...

Ah Cuba, quanti ricordi! Due settimane di avventura e pura conoscenza zaino in spalla, tra socialismo, sigari, immersioni, cittadine coloniali incantevoli, rum e revoluciòn... Le immagini di Fidèl e del Che, giganti assoluti della storia, sono dappertutto... Castro oramai si vede e si sente poco o nulla, ma ancora resiste a poche miglia marine dal demonio capitalista e soprattutto è vivo ancora nonostante i 600 e passa tentativi di assassinio da parte della CIA. Sono con te Fidel: Hasta la victoria siempre! Nonostante i tanti e gravi errori fatti, la repressione del dissenso su tutti, la storia ti assolverà...

Ovunque nel paese si incontrano murales inneggianti alla Patria ed al Socialismo: mi faranno riflettere per la prima volta sulla deriva liberista della sinistra mondiale; soprattutto in Europa dove è necessario spingere gli stati verso cessioni di sovranità per la costituzione degli USE, essa ha imposto, con l'appoggio incondizionato ovviamente di tutta informazione main-stream, lo schema mentale patriottismo = fascismo.

Come mai il patriottismo, da sempre valore di sinistra e sancito in ogni articolo della nostra bellissima costituzione socialista ed antifascista, da noi è diventato becero nazionalismo imperialista e concetto di destra in un solo decennio? Che è cazzo è successo?

Ernesto Guevara detto il Che, all'assemblea dell'ONU nel 1964 disse: «... Esa proclama es: ¡Patria o muerte!». Giù il cappello... Brividi... Meditate gente, meditate.

Spesso, quando sono pensieroso e voglio evadere dalla routine quotidiana, prendo il mio grande mappamondo antichizzato... sì, proprio quello che compare nei video in cui suono. Lo osservo, chiudo gli occhi e comincio a sognare terre lontane, foreste incantate, vette andine ed himalayane, deserti e spiagge tropicali... la nostalgia prende il sopravvento quando riaffiorano i ricordi dei paesi visitati e delle persone incontrate.

Poi comincio sempre a girarlo e girarlo, cercando mete insolite e poco conosciute... e quel gruppo di isole nel Mar Glaciale Artico ad un tiro di schioppo dal polo nord mi ha sempre enormemente incuriosito, probabilmente perché nel globo non riuscivo mai a vederle completamente: sono talmente alte infatti che il perno d'attacco dell'asse di rotazione le copre quasi tutte.

Le Isole Svalbard, a solo 900 km dal polo, sono le terre abitate più a nord del pianeta, luogo unico al mondo nel suo genere, terra di ghiacciai, icebergs, orsi polari, foche e trichechi... e di paesaggi semplicemente fantasmagorici. E' qui che sono partite le grandi spedizioni polari del passato.

Pensavo di andar solo, il luogo è abbastanza estremo, gelido ed inospitale ma approfitteremo di un lungo ponte pasquale per partire tutti, passando così dai 20 gradi di San Beach ai meno 20 di Longyearbien.

Visitiamo i musei polari del paese e scenderemo addirittura dentro un ghiacciaio. Ci imbarchiamo su una rompighiaccio verso i paesi minerari di Barentsburg e Pyramiden. Andremo nello spazio, vestiti come astronauti in snowmobile, alla ricerca dell'orso polare, re assoluto delle isole, verso i ghiacciai del Tempelfjorden e della costa est di Spiztbergen.

Sharm el Sheick fa schifo, un orrore di posto davvero... ma è super-economico ed al largo ha un bellissimo reef, il più a nord del mondo ed a sole 3 ore di volo dall'Italia: ideale dunque per una crociera subacquea di pochi giorni con immersioni nelle splendide barriere coralline di Tiran e Ras Mohammed.

In barca, io e Gaby conosciamo Marco Dainelli, un subacqueo la cui simpatia è direttamente proporzionale alla sua mole: un gigante di 2 metri che appena apre bocca ti sbudelli dalle risate. Ci racconterà la sua incredibile vita: pilota di aeroplani, paracadutista della Folgore in Somalia, sommozzatore professionista e... operaio seppellitore... ma la vita è dura nel cimitero di Staglieno ed i ricordi della vita passata sono feroci: per andare avanti e dimenticare è necessaria a volte un'uscita di sicurezza, una fuga da quella allucinante quotidianità, una "rilassante e fumosa" valvola di sfogo. Grande Marco. Il tuo libro mi farà piangere.
Lo scalo aereo ad Il Cairo al ritorno sarà l'occasione per andar a vedere le piramidi di Giza. Il sito è incredibilmente deserto a causa dell'alto rischio attentati... Io e Gaby saremo praticamente soli con qualche egiziano e tanti cammelli in un'atmosfera surreale...

Le Cicladi sono un gruppo di incantevoli isole di varie dimensioni sparse nel Mar Egeo a sudest di Atene. Il nome deriva dalla parola greca “cyclos” (cerchio) e sta ad identificare la posizione dell'arcipelago intorno a Delos, l’isola sacra di Apollo (dio del Sole) e della dea Artemide, protettrice dei campi, delle foreste e della caccia. Ce ne è davvero per tutti i gusti: dalle più modaiole e conosciute come Mykonos e Santorini, a quelle più piccole, tranquille e selvagge. La costante è in ogni caso la bellezza delle spiagge, l'acqua cristallina del Mar Egeo, i paesini caratteristici di casette bianche con finestre celesti e buganville, i mulini a vento qua e là, i vicoli stretti dove arrancano gli asinelli, i monasteri arroccati su cucuzzoli a strapiombo sul mare e le innumerevoli chiesette con il tetto a cupola tondeggiante colorato di blu... Rimanere delusi davanti tanta bellezza è davvero impossibile.
I problemi del continente alle Cicladi sono lontanissimi perché qui il turismo non conosce fiacca: la Troika non sapeva nuotare e la sua furia devastatrice si è fermata ad Atene.
Nell'estate del 2022, siamo partiti in 5: alla famiglia si è infatti aggiunto un nuovo membro: Rio, un simpaticissimo cucciolo, che immediatamente appena arrivato, ha capito all'istante l'indole viaggiatrice della famiglia. In pochi mesi è stato subito piroettato tra Ancona, Todi, San Benedetto, Grecia, Spagna, con navi, aerei, macchine, biciclette... poverino!
Compro uno trasportino per l'aereo che funge anche da zaino: Rio è piccolino e si stanca presto; in spiaggia si scatena per poi buttarsi per terra e non camminare più anche se trascinato come un sacco di patate.

Atterriamo a Santorini. Un paio di giorni per ammirare e riammirare più volte senza mai stancarci la vera star indiscussa dell'isola, la strepitosa caldera circolare totalmente allagata dal mare, sulla quale si affacciano i paesini più belli delle Cicladi come Fira ed Oia, e poi partiamo in traghetto verso Milos, luogo di ritrovo della famosissima Venere di Milo custodita al Louvre.

Alla basilica della Natività di Betlemme si accede esclusivamente tramite la Porta dell'Umiltà, un piccolo passaggio stretto e basso così da proteggere il sito religioso ed obbligare anche all'inchino. Siamo infatti in uno dei luoghi più sacri, se non proprio il più sacro, della cristianità mondiale: siamo nel luogo dove archeologia sacra e tradizione concordano che sia nato Gesù Cristo di Nazareth, l'uomo più influente di tutti i tempi, capace addirittura di spaccare la storia in due in quanto la sua data di nascita sarà presa dall'umanità intera come riferimento per la riforma del calendario: c'è un prima di Cristo ed un dopo di Cristo.

Io non lo so se davvero Gesù è nato qui e se Lui è stato davvero il figlio di Dio: troppo limitata è la mia mente per comprendere l'Immensità del Divino... troppo offuscata dal dubbio costante, da una stupida quanto inutile e dannosa razionalità terrena. Dopo anni di anticlericalismo ed ateismo più radicale, dopo diverse vicende che mi hanno segnato nel profondo e fatto capire l'esistenza di un qualcosa di soprannaturale che va ben oltre la ragione e la scienza, beh, oggi mi piace lasciare una porticina aperta alla speranza ed alla ricerca della fede.